Nerimas dėl maisto: maistas formuoja mūsų tapatumą ir daro įtaką tam, kaip mes matome pasaulį
Naujas maisto nerimas
Maistas formuoja mūsų tapatumą ir daro įtaką tam, kaip matome pasaulį.
Mūsų maistas yra geresnis nei bet kada. Taigi kodėl mes tiek daug nerimaujame dėl to, ką valgome? Atsirandanti maisto psichologija atskleidžia, kad apsikeisdami sėdėjimu dėl išsinešimo, mes nutraukiame savo emocinius ryšius prie stalo, o maistas užpildo mūsų blogiausias baimes. Vadink tai dvasine anoreksija.
Dešimtojo dešimtmečio pradžioje, kai Amerika stengėsi suvirškinti dar vieną imigrantų bangą, socialinė darbuotoja apsilankė neseniai Bostone apsigyvenusioje italų šeimoje. Atrodė, kad daugeliu atvejų naujokai pasirinko savo naujus namus, kalbą ir kultūrą. Tačiau buvo vienas nerimą keliantis ženklas. „Vis dar valgau spagečius“, - pastebėjo socialinė darbuotoja. "Dar neįsisavinta". Absurdiška, kaip atrodo ši išvada dabar, ypač šioje makaronų eroje, ji tinkamai iliustruoja mūsų ilgalaikį tikėjimą ryšiu tarp valgymo ir tapatybės. Siekdami greitai amerikietiškai integruoti imigrantus, JAV pareigūnai maistą laikė kritiniu psichologiniu tiltu tarp naujokų ir jų senosios kultūros bei kliūtimi asimiliacijai.
Pavyzdžiui, daugelis imigrantų nesutiko amerikiečių tikėjimo dideliais, nuoširdžiais pusryčiais, pirmenybę teikdami duonai ir kavai. Blogiau, jie vartojo česnakus ir kitus prieskonius, maišydavo savo patiekalus, dažnai paruošdami visą patiekalą viename puode. Sulaužykite šiuos įpročius, priverskite juos valgyti kaip amerikiečius - norėdami pasimėgauti mėsa, turinčia sunkaus, supermainingo JAV. dieta - ir įsitikinę teorija, turėtumėte juos mąstyti, elgtis ir jaustis kaip ne amerikiečiai laikas.
Po šimtmečio ryšys tarp to, ką mes valgome, ir to, kas esame, nėra beveik toks paprastas. „Gone“ yra teisingos amerikietiškos virtuvės idėja. Etninės yra nuolatos, o nacionalinis skonis prasideda nuo raudonai karštų Pietų Amerikos prieskonių iki pikantiškos Azijos. JAV valgytojai iš tikrųjų yra apsemti pasirinkimo - virtuvėse, kulinarijos knygose, gurmanų žurnaluose, restoranuose ir, žinoma, pačiame maiste. Lankytojus vis dar stebina mūsų prekybos centrų gausa: daugybė mėsos, ištisus metus šviežių vaisių ir daržovių puokštė, ir, svarbiausia, įvairovė - dešimtys rūšių obuolių, salotų, pastų, sriubų, padažų, duonos, gurmaniškos mėsos, gaiviųjų gėrimų, desertų, pagardai. Vien salotų užpilas gali užimti kelis jardus lentynos. Bendrai tariant, mūsų nacionalinis prekybos centras gali pasigirti maždaug 40 000 maisto produktų ir vidutiniškai per dieną prideda 43 naujus - nuo šviežių bandelių iki mikrobangų kramtyti lazdelių.
Tačiau jei teisingos amerikietiškos virtuvės idėja išblėsta, tai taip pat yra tas ankstesnio pasitikėjimo savo maistu pagrindas. Nepaisant mūsų gausos, visą laiką praleidžiame kalbėdami ir galvodami apie maistą (dabar mes turime maisto gaminimo kanalą ir „TV maisto tinklas“ su garsenybių interviu ir žaidimų laida), keistai jaučiamės dėl šio būtinumo mišrus. Faktas yra tas, kad amerikiečiai nerimauja dėl maisto - ne dėl to, ar galime gauti pakankamai, bet dėl to, ar mes valgome per daug. Ar tai, ką valgome, yra saugu. Ar tai sukelia ligas, skatina smegenų ilgaamžiškumą, ar turi antioksidantų, ar per daug riebalų, ar nepakanka reikiamų riebalų. Arba prisideda prie tam tikro aplinkos neteisingumo. Arba tai mirtinų mikrobų auginimo vieta. „Esame visuomenė, apsėstos žalingo valgymo poveikio“, - ramino Paulius Rozinas, Ph. D., profesorius Pensilvanijos universiteto psichologijos mokslų daktaras ir pradininkas tiriant, kodėl mes valgome tai, ką valgome valgyti. "Mums pavyko savo jausmus gaminant ir valgant maistą - vieną iš pagrindinių, svarbiausių ir prasmingiausių mūsų malonumų - paversti ambivalencija."
Rozinas ir jo kolegos čia ne tik kalba apie mūsų bauginančiai aukštą valgymo sutrikimų ir nutukimo procentą. Šiomis dienomis net normalūs amerikiečių valgytojai dažnai yra kulinariniai Sybilsai, artėjant link maisto ir vengiant jo, apsėstant ir derėtis (su savimi) to, ką jie gali ir ko negali - paprastai tęsti tokiu būdu, kuris būtų blogas protėviai. Tai yra per daug laiko ant mūsų rankų užimantis gastronominis atitikmuo.
Išsilaisvinę iš „mitybos imperatyvo“, mes galime laisvai rašyti savo kulinarines darbotvarkes - valgyti sveikatos, mados, politika ar daugelis kitų tikslų - iš tikrųjų vartoti maistą tokiu būdu, kuris dažnai neturi nieko bendra su fiziologija ar mityba. „Mes su tuo mėgstame, apdovanojame ir baudžiame už tai, naudojame kaip religiją“, - sako Chrisas Volfas iš „Noble & Associates“, Čikagoje įsikūrusios maisto rinkodaros konsultacijų bendrovės. „Filme„ Plieninės magnolijos “kažkas sako, kad tai, kas mus skiria nuo gyvūnų, yra mūsų galimybė prieiti prie jų. Na, mes gaminame maistą “.
Viena iš ironijos, susijusios su tuo, ką mes valgome - mūsų maisto psichologija - yra ta, kad kuo daugiau mes vartojame maistą, tuo mažiau mes jį suprantame. Apsvaigę nuo konkuruojančių mokslinių teiginių, kurstomų prieštaringų darbotvarkių ir norų, daugelis iš mūsų paprasčiausiai klaidžioja nuo tendencijos iki tendencija ar baimė, turint mažai supratimo apie tai, ko ieškome, ir beveik neįsitikinę, kad tai padarys mus laimingesnius ar sveikesnis. Mūsų visa kultūra „turi valgymo sutrikimų“, - teigia Joan Gussow, Ed. D., Kolumbijos universiteto Mokytojų kolegijos mitybos ir švietimo emeritas. "Mes labiau atsiriboję nuo maisto nei bet kada istorijoje."
Be klinikinių valgymo sutrikimų, tyrimas, kodėl žmonės valgo tai, ką valgo, išlieka toks nedažnas, kad Rozinas gali suskaičiuoti savo bendraamžius ant dviejų rankų. Vis dėlto daugumai iš mūsų idėja apie emocinį ryšį tarp valgymo ir buvimo yra tokia pat pažįstama, kaip ir pats maistas. Valgymas yra pati svarbiausia sąveika su išoriniu pasauliu ir pati intymiausia. Pats maistas yra beveik fizinis emocinių ir socialinių jėgų įsikūnijimas: mūsų stipriausio noro objektas; mūsų seniausių prisiminimų ir seniausių santykių pagrindas.
Pietų pamokos
Vaikų valgymas ir valgymas, kaip vaikai, yra labai svarbūs mūsų psichiniame teatre. Būtent valgydami pirmiausia sužinome apie norą ir pasitenkinimą, kontrolę ir drausmę, atlygį ir bausmes. Tikriausiai daugiau nei bet kur kitur sužinojau apie tai, kas aš esu, ko norėjau ir kaip tai gauti prie savo šeimos vakarienės stalo. Būtent ten aš ištobulinau grobio meną - ir turėjau savo pirmąjį pagrindinį valios išbandymą su savo tėvais: kelias valandas trunkanti beveik tyli kova dėl šaltos kepenų plokštelės. Maistas man taip pat davė vieną iš pirmųjų mano įžvalgų apie socialinius ir kartų skirtumus. Mano draugai valgė kitaip nei mes - jų mamos pjaustydavo trupinius, namuose laikydavo Tangą, patiekdavo „Twinkies“ kaip užkandžius; mano net nepirktų „Wonder“ duonos. Ir mano tėvai negalėjo padaryti Padėkos dienos vakarienės kaip mano močiutė.
Vakarienės stalas, pasak Čikagos universiteto kultūros kritiko Ph.D. Leono Kasso, yra klasė, visuomenės mikrokosmas, turintis savo įstatymus ir lūkesčiai: „Išmokstama atsiriboti, dalytis, apsvarstyti, paimti posūkius ir pokalbio meną“. Mes mokomės manierų, sako Kassas, ne tik norėdami išlyginti savo mintis stalo sandorius, bet norėdami sukurti „nematomumo šydą“, kuris padėtų mums išvengti bjaurių valgymo aspektų ir dažnai žiaurių maisto poreikių gamyba. Manieros sukuria „psichinį atstumą“ tarp maisto ir jo šaltinio.
Sulaukę pilnametystės maistas įgyja nepaprastų ir sudėtingų prasmių. Tai gali atspindėti mūsų malonumo ir atsipalaidavimo, nerimo ir kaltės idėjas. Tai gali įkūnyti mūsų idealus ir tabu, politiką ir etiką. Maistas gali būti mūsų buitinės kompetencijos matas (mūsų suflė pakilimas, kepsninės sultingumas). Tai gali būti ir mūsų meilės matas - romantiško vakaro pagrindas, pagyrimo sutuoktiniui išraiška - ar skyrybų dalelės. Kiek santuokų pradeda aiškėti dėl su maistu susijusios kritikos ar maisto gaminimo ir valymo nelygybės?
Maistas nėra tik šeimos reikalas. Tai jungia mus su išoriniu pasauliu ir yra svarbiausia, kaip mes matome ir suprantame tą pasaulį. Mūsų kalba yra susijusi su maisto metaforomis: gyvenimas yra „saldus“, „nusivylimai“ yra kartūs, „meilužis“ yra „cukrus“ ar „medus“. Tiesa gali būti lengvai „suvirškinama“ arba „sunkiai nuryjama“. Ambicija yra „alkis“. Mus „gina“ kaltė, „kramto“ idėjos. Entuziazmas yra „apetitas“, perteklius, „padažas“.
Tiesą sakant, atsižvelgiant į visus jo fiziologinius aspektus, mūsų santykis su maistu yra labiau kultūrinis dalykas. Be abejo, yra biologinės nuostatos. Žmonės yra bendri valgytojai - mes atrenkame viską - ir mūsų protėviai aiškiai buvo, palikdami mums keletą genetinių ženklų. Mes, pavyzdžiui, esame linkę į saldumą, greičiausiai todėl, kad gamtoje saldus reiškė vaisius ir kitus svarbius krakmolus, taip pat motinos pieną. Mūsų baimė kartumui padėjo išvengti tūkstančių aplinkos toksinų.
Skonio dalykas
Tačiau atrodo, kad be šių ir keleto kitų pagrindinių nuostatų skonis diktuoja mokymąsi, o ne biologiją. Pagalvokite apie tuos užsienietiškus skanėstus, kurie sukasi mūsų pačių skrandžius: cukruoti žalčių žiogai iš Meksikos; termičių pyragai iš Liberijos; žalios žuvies iš Japonijos (prieš tai ji tapo suši ir prašmatni, tai yra). Arba apsvarstykite mūsų sugebėjimą ne tik toleruoti, bet ir puoselėti tokius prigimtinius tokius skonius kaip alus, kava ar vienas iš mėgstamiausių Rozino pavyzdžių - karštos čili. Vaikams nepatinka čili. Net tokiems tradicinių čili kultūrų kaip Meksika jaunuoliams reikia kelerius metus stebėti, kaip suaugusieji vartoja čili, prieš patys įsisavindami įprotį. Čili pagardina kitaip monotonišką dietą - ryžius, pupeles, kukurūzus - daug čili kultūrų turi ištverti. Padarius krakmolingas kabutes įdomesnes ir skanesnes, čili ir kiti prieskoniai, padažai ir išragavę didesnę tikimybę, kad žmonės suvalgys pakankamai savo kultūros savybių išgyventi.
Tiesą sakant, didžiąją mūsų istorijos dalį individualios nuostatos buvo ne tik išmoktos, bet ir padiktuotos (ar net visiškai įtrauktas) iš tradicijų, papročių ar ritualų, kuriuos užtikrino tam tikra kultūra išgyvenimas. Mes išmokome atsegti kabutes; mes sukūrėme dietas, į kurias buvo įtrauktas tinkamas maistinių medžiagų mišinys; mes sukūrėme sudėtingas socialines struktūras, skirtas susidoroti su medžiokle, rinkimu, paruošimu ir platinimu. Tai nereiškia, kad mes neturėjome emocinio ryšio su savo maistu; priešingai.
Ankstyviausios kultūros pripažino, kad maistas yra galia. Tai, kaip genčių medžiotojai pasiskirstė savo žudynes ir su kuo sudarė ankstyviausius mūsų socialinius ryšius. Manoma, kad maistas suteikia skirtingas galias. Tam tikri skoniai, tokie kaip arbata, gali tapti tokiu kultūros centru, kad tauta gali dėl jo kovoti. Vis dėlto tokios reikšmės buvo socialiai nulemtos; trūkstant reikia griežtų ir greitų maisto taisyklių, be to, liko mažai erdvės skirtingoms interpretacijoms. Nesvarbu, kaip jautėsi maistas.
Šiandien situacija yra tokia, kokia būdinga vis daugiau ir daugiau pramoniniam pasauliui beveik visiškai atvirkščiai: maistas yra ne tiek socialinis dalykas, kiek labiau susijęs su asmeniu - ypač in Amerika. Maistas čia tiekiamas bet kuriuo metu visose vietose ir už tokias mažas santykines išlaidas, kad net patys neturtingiausi paprastai galime sau leisti valgyti per daug - ir nerimauti.
Nenuostabu, kad pati gausos idėja vaidina didelę reikšmę amerikiečių požiūriui į maistą ir nuo kolonijinių laikų. Skirtingai nuo daugelio to meto išsivysčiusių tautų, kolonijinė Amerika prasidėjo be valstiečių dietos, priklausančios nuo grūdų ar krakmolo. Susidūrę su stulbinančiu Naujojo pasaulio, ypač žuvies ir žvėrienos, gausumu, daugelio kolonistų perkeltos europinės dietos buvo greitai pakeistos, kad apimtų naująją rugiagėlę.
Maisto nerimas ir jankų firmos dieta
Pirmykštis šlamas nebuvo rūpestis; mūsų ankstyvasis protestantizmas tokių perteklių neleido. Tačiau iki XIX amžiaus gausa buvo Amerikos kultūros požymis. Nešiojama, gerai pamaitinta figūra buvo teigiamas materialinės sėkmės įrodymas, sveikatos ženklas. Prie stalo idealaus patiekalo buvo patiekiama didelė mėsos porcija - aviena, kiauliena, bet geriausia jautiena, ilgai laikanti sėkmės simbolį, patiekiama atskirai nuo kitų patiekalų ir jų neragavus.
Iki XX amžiaus šis klasikinis formatas, kurį anglų antropologė Mary Douglas praminė „1A-plus-2B“ - vienas mėsos porcija plius dvi mažesnės porcijos krakmolo ar daržovių - simbolizavo ne tik amerikietišką virtuvę, bet ir pilietybė. Tai buvo pamoka, kurią turėjo išmokti visi imigrantai, ir kuri vieniems pasirodė sunkiau nei kitiems. Italų šeimos, kaip ir kaimo lenkai, amerikiečių nuolatos skaitė paskaitas, kad jos nesimaišytų, - teigė „Revoliucijos prie stalo“ autorius, Ph. D. Harvey Levenstein. „Lenkai ne tik valgė tą patį patiekalą vienam patiekalui, - pažymi Levenšteinas, - jie taip pat valgė iš to paties dubenėlio. Todėl jie turėjo būti mokomi patiekti maistą atskirose lėkštėse, taip pat atskirti ingredientus. “Imigrantų išvežimas iš šių troškinių kultūrų, kurios pratęsė mėsą naudojant padažus ir sriubas, 1A-plius-2B formato pritaikymas buvo laikomas dideliu pasisekimu įsisavinant, priduria Amy Bentley, Ph. D., Niujorko maisto tyrimų profesorė Universitetas.
Atsirandanti amerikietiška virtuvė, pasižyminti didžiule baltymų koncentracija, veiksmingai pakeitė valgymo įpročius, susiformavusius per tūkstančius metų. 1908 m. Amerikiečiai suvartojo 163 svarus mėsos vienam asmeniui; Vyriausybės duomenimis, iki 1991 m. ši suma išaugo iki 210 svarų. Anot „Universal Universal Kitchen“ maisto istorikės Elisabetos, mūsų polinkis papildyti baltymus kitais - sūrio plokšte ant pavyzdžiui, jautienos pyragas - įprotis, kurį daugelis kitų kultūrų vis dar laiko apgailėtinu pertekliumi, ir tai tik mūsų naujausias pareiškimas gausa.
Amerikietiška kulinarija buvo ne tik paprastas patriotizmas; mūsų mitybos būdas buvo sveikesnis - bent jau šių dienų mokslininkų nuomone. Aštrus maistas buvo pernelyg skatinamas ir virškinimo mokestis. Troškiniai nebuvo maistingi, nes pagal to meto teorijas mišrus maistas negalėjo efektyviai išlaisvinti maistinių medžiagų.
Abi teorijos buvo klaidingos, tačiau jos parodo, kaip pagrindinis mokslas tapo amerikiečių maisto psichologija. Ankstyvųjų naujakurių poreikis eksperimentuoti - su maistu, gyvūnais, procesais - padėjo išsiugdyti progresyvią ideologiją, kuri savo ruožtu sukėlė nacionalinį potraukį naujovėms ir naujumui. Kalbant apie maistą, naujesnis beveik visada reiškė geresnį. Kai kurie maisto reformatoriai, tokie kaip Johnas Kelloggas (kukurūzų dribsnių išradėjas) ir C. W. „Post“ (vynuogių riešutai), daugiausia dėmesio skiriant gyvybingumo padidėjimui per naujai atrastus vitaminus ar specialias mokslines dietas - tendencijas, kurios nerodo išblukimo požymių. Kiti reformatoriai ėmė laviruoti dėl prastos amerikiečių virtuvės higienos.
„Twinkies“ laikas
Trumpai tariant, pati namų gamybos koncepcija, kuri palaikė kolonijinę Ameriką ir kuri šiandien yra tokia vertinama, buvo pripažinta nesaugi, pasenusi ir žemos klasės. Reformatoriai tvirtino, kad daug geriau buvo perdirbti produktai iš centralizuotų, higieninių gamyklų. Pramonė greitai laikėsi reikalavimų. 1876 m. „Campbell's“ pristatė savo pirmąją pomidorų sriubą; 1920 m. mes gavome „Wonder“ duoną, o 1930 m. - „Twinkies“; 1937 m. Atnešė esminį gamyklinį maistą: šlamštą.
Kai kurie iš šių ankstyvų rūpesčių dėl sveikatos buvo pagrįsti - prastai konservuotos prekės yra mirtinos -, tačiau daugelis jų buvo grynas gesinimas. Kalbant apie naujas mintis, kad mityba ar higiena yra didelis žingsnis depersonalizacijos link maisto: paprastas žmogus nebebuvo laikomas kompetentingu pakankamai žinoti apie savo maistą, kad galėtų susitvarkyti. Norint valgyti „teisingai“, reikėjo išorės žinių ir technologijų, kurias amerikiečių vartotojai vis labiau priėmė. „Mes tiesiog neturėjome maisto tradicijų, kad atitrauktume nuo šiuolaikiškumo šaltinio“, - sako Gussow. "Kai vyko perdirbimas, kai atsirado maisto pramonė, mes nepasipriešinome."
Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, kuris padarė didelę pažangą maisto perdirbime („Cheerios“ atvyko 1942 m.), Vartotojai vis labiau pasitikėjo ekspertais - maistu rašytojai, žurnalai, vyriausybės pareigūnai ir, vis didesne proporcija, skelbimai - patarimai ne tik apie mitybą, bet ir apie maisto gaminimo būdus, receptus ir meniu planavimas. Vis daugiau ir daugiau mūsų požiūrį formavo tie, kurie prekiauja maistu. 60-ųjų pradžioje idealiame meniu buvo gausu mėsos, bet taip pat ir iš augančio stipriai perdirbtų maisto produktų sandėliuko: Želė, konservuotos arba šaldytos daržovės, šparaginių pupelių paplotėlis, pagamintas su grybų sriubos grietinėle, o ant viršaus užkeptas konservuotas prancūziškas kepsnys svogūnai. Tai skamba kvailai, bet tada jau yra mūsų pačių apsėstas maistas.
Joks save gerbiantis virėjas (skaitykite: motina) taip pat negalėjo patiekti duoto patiekalo daugiau nei kartą per savaitę. Likučiai dabar buvo brokas. Naujoji amerikietiška virtuvė reikalavo įvairovės - įvairių pagrindinių patiekalų ir garnyrų kiekvieną vakarą. Maisto pramonė mielai tiekė iš pažiūros nesibaigiančią greitųjų produktų liniją: momentines pudingas, momentines ryžiai, greitai paruošiamos bulvės, kruopos, fondiu, kokteilių maišytuvai, pyragų mišiniai ir geriausias kosminio amžiaus produktas, Tangas. Maisto produktų augimas buvo stulbinantis. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje vartotojai galėjo pasirinkti tik iš kelių šimtų maisto produktų, tik dalis jų prekiavo prekės ženklu. Iki 1965 m., Pasak Čikagos „New Product News“ redakcijos direktoriaus Lynn Dornblaser, kiekvienais metais buvo pristatoma beveik 800 gaminių. Ir net tas skaičius greitai atrodytų mažas. 1975 m. Buvo 1 300 naujų produktų: 1985 m. - 5 617; ir 1995 m. - 16 863 nauji daiktai.
Tiesą sakant, ne tik gausybė ir įvairovė, bet ir patogumas greitai tapo Amerikos požiūrio į maistą centru. Dar Viktorijos laikų laikais feministės akcentavo maisto perdirbimą kaip būdą palengvinti namų tvarkytojų naštą.
Nors piliules vartojanti tabletė niekada nebuvo tokia pati, 1950-aisiais buvo suprantama, kad patogumas yra aukštųjų technologijų. Maisto prekių parduotuvėse dabar buvo šaldytuvų dėklai su vaisiais, daržovėmis, o džiaugsmo džiaugsmas - iš anksto supjaustytos bulvytės. 1954 m. Swansonas padarė savo kulinarinę istoriją per pirmąsias TV vakarienes - kalakutienos, kukurūzų dribsnių įdarą ir plaktą saldžiosios bulvės, sukonfigūruotos į suskaidytą aliuminio dėklą ir supakuotos dėžutėje, kuri atrodė kaip televizorius rinkinys. Nors pradinė kaina - 98 centai - buvo aukšta, valgis ir jo pusvalandžio gaminimo laikas buvo vertinami kaip kosmoso amžiaus stebuklas, puikiai derinami su spartėjančiu šiuolaikinio gyvenimo tempu. Tai atvėrė kelią gaminiams, pradedant nuo tirštos sriubos ir baigiant šaldytais burritais, ir, kas labai svarbu, visiškai naujai nusistatant apie maistą. Anot „Noble & Associates“, 30 procentų visų Amerikos namų ūkių patogumas yra pagrindinis prioritetas priimant sprendimus dėl maisto.
Natūralu, kad patogumas buvo ir yra išlaisvinantis. „Atrakcija numeris vienas yra praleisti laiką su šeima, užuot visą dieną būnant virtuvėje“. „Wenatchee“, Vašingtone, restorano vadybininkas Michaelas Woodas paaiškina, kaip populiarūs namuose gaminami patiekalai patiekalai. Pramonėje tai vadinama „namų patiekalų pakeitimu“. Tačiau patogumas nėra vien tik apčiuopiama laiko ir sutaupytos darbo nauda.
Antropologas Conradas Kottakas netgi pasiūlė greito maisto restoranams tarnauti kaip savotiškai bažnyčiai, kurios dekoro, meniu ir net pokalbis tarp tarnautojo ir kliento yra toks nepaprastas ir patikimas, kad tapo savotišku paguoda ritualas.
Tačiau tokia nauda nėra be didelių psichinių išlaidų. Sumažindami daugybę socialinių prasmių ir malonumų, susijusių su maistu, pavyzdžiui, panaikinant šeimos sėdimą vakarienę - patogumas sumažina valgymo ir dar daugiau turtingumo izoliuoja mus.
Nauji tyrimai rodo, kad nors vidutinis aukštesnės ar aukštesnės klasės vartotojas per dieną turi maždaug 20 kontaktų su maistu (ganymo reiškinys), laikas, praleistas valgant su kitais, iš tikrųjų mažėja. Tai pasakytina net šeimose: trys ketvirtadaliai amerikiečių nevalgo pusryčių kartu, o sėdimų vakarienių būna vos trys per savaitę.
Patogumo poveikis nėra vien tik socialinis. Trijų kvadratinių patiekalų sąvoką pakeisdamas 24 valandų ganymo galimybe, patogumas iš esmės pakeitė ritmą, maistą, kuris kiekvieną kartą buvo patiekiamas. Tikimasi, kad vis mažiau laukiame vakarienės ar išvengsime apetito sugadinimo. Mes vietoj to valgome kada ir kur norime, vieni, su nepažįstamais žmonėmis, gatvėje, lėktuve. Mūsų vis labiau utilitarizuojamas požiūris į maistą sukuria tai, ką Čikagos universiteto Kassas vadina „dvasine anoreksija“. Jo knyga „The Hungry Soul“, Kassas pažymi, kad, kaip ir vienaakiai kiklopai, mes taip pat vis tiek valgome alkani, bet nebežinome, kas tai reiškia “.
Blogiau, kad mūsų vis didesnis pasitikėjimas paruoštais maisto produktais sutampa su sumažėjusiu polinkiu ar gebėjimu gaminti maistą, o tai savo ruožtu tik dar labiau atskiria mus - fiziškai ir emociškai - nuo to, ką valgome ir kur jis ateina nuo. Patogumas užbaigia dešimtmečius trukusį maisto nuasmeninimą. Kokia yra maisto, kurį gamina aparatas kitoje šalies pusėje, prasmė - psichologinė, socialinė ar dvasinė? „Mes beveik pasiekėme tai, kad vandens virimas yra menas“, - sako Warrenas J. Marylas universiteto amerikiečių studijų vadovas ir „Apetito pokyčiams“ autorius Belasco.
Pridėti savo... Vanduo
Ne visi liko patenkinti mūsų kulinarine pažanga. Vartotojai suprato, kad „Swanson“ plaktos saldžiosios bulvės yra per daug vandeningos, verčiant kompaniją pereiti prie baltųjų bulvių. Kai kurie mano, kad pokyčių tempas yra per greitas ir įkyrus. Šeštajame dešimtmetyje daugelis tėvų įžeidė iš anksto pasaldintus grūdus, norėdami, matyt, šaukštelį cukraus sau. Ir vienoje iš tikrųjų ironiškumo patogumo amžiuje, atsilikę naujų tiesiog į vandenį įpiltų pyragų mišinių pardavimai privertė „Pillsbury“ atsisakyti savo receptai, išskyrus kiaušinių miltelius ir aliejų iš mišinio, kad namų ruošėjai galėtų pridėti savo ingredientų ir pajusti, kad jie vis dar aktyviai dalyvauja virimas.
Kiti skundai nebuvo lengvai įvertinti. Gamybinio maisto kilimas po Antrojo pasaulinio karo sukėlė maištą tų, kurie bijojo, kad mes atsiribojame nuo savo maisto, savo krašto, gamtos. Ekologiniai ūkininkai protestavo didėjantį pasitikėjimą žemės ūkio chemikalais. Vegetarai ir radikalūs dietologai atmetė mūsų aistrą mėsai. Iki 1960-ųjų buvo kulinarinė kontrkultūra, ir šiandien vyksta protestai ne tik prieš mėsą ir chemikalus, bet ir riebalus, kofeiną, cukrų, cukraus pakaitalus, taip pat maisto produktus. kurie nėra laisvai laikomi, kuriuose nėra pluošto, kurie yra gaminami ekologiniu požiūriu žalingu būdu, represinių režimų ar socialiai neapšviestų kompanijų vardu, nedaug. Kaip pažymėjo skiltininkas Ellenas Goodmanas: „Malonumas mūsų skoniams tapo slaptu netikru, o pluošto deginimas mūsų dvitaškiams tapo beveik vieša dorybe“. Tai paskatino pramonę. Du visų laikų sėkmingiausi prekės ženklai yra „Lean Cuisine“ ir „Healthy Choice“.
Aišku, tokios išgalvos dažnai turi mokslinį pagrindą - riebalų ir širdies ligų tyrimai sunkiai ginčijami. Vis tik taip dažnai įrodymai dėl tam tikro dietos apribojimo keičiami arba pašalinami kitame tyrime arba paaiškėja, kad jie buvo perdėti. Kalbant labiau, psichologinis tokių dietų patrauklumas beveik neturi nieko bendra su jų mitybos nauda; tinkamo maisto valgymas daugeliui iš mūsų teikia pasitenkinimą - net jei teisingas maistas gali pasikeisti kitos dienos laikraščiuose.
Tiesą sakant, žmonės amžinai priskyrė maistui moralines vertybes ir maisto praktiką. Vis dėlto panašu, kad amerikiečiai perėmė šią praktiką į naujus kraštutinumus. Daugybė tyrimų nustatė, kad valgant blogą maistą - draudžiamą mitybos, socialinį ar net politinį maistą priežastys - gali sukelti daug daugiau kaltės, nei gali reikėti dėl bet kokio išmatuojamo netinkamo poveikio, ir ne tik tiems, kurie valgo sutrikimai. Pvz., Daugelis dietologų mano, kad savo dietas išpūtė tiesiog valgydami vieną blogą maistą - nepaisant to, kiek kalorijų buvo suvalgyta.
Maisto moralė taip pat vaidina didžiulį vaidmenį vertinant kitus. Arizonos valstijos universiteto psichologų Richardo Steino atliktame tyrime. Ph. D. ir Carol Nemeroff, Ph. D., išgalvoti studentai, kurie, kaip teigiama, valgo gerą dietą - vaisius, naminę kvietinę duoną, vištieną, bulves - buvo įvertinti testu dalykai yra labiau moralūs, mėgstami, patrauklūs ir formos nei identiški studentai, kurie valgė blogą dietą - kepsnys, mėsainiai, bulvytės, spurgos ir dvigubas kepsnys saulėgrąžos.
Moralinis maisto griežtumas dažniausiai būna labai priklausomas nuo lyties, o tabu prieš riebų maistą yra stipriausias moterims. Tyrėjai nustatė, kad tai, kiek žmogus valgo, gali nulemti patrauklumo, vyriškumo ir moteriškumo suvokimą. Vieno tyrimo metu moterys, kurios valgė mažas porcijas, buvo vertinamos moteriškiau ir patraukliau nei tos, kurios valgė didesnes porcijas; kiek vyrai valgė, tokio poveikio neturėjo. Panašios išvados buvo pateiktos 1993 m. Tyrime, kuriame tiriamieji žiūrėjo vaizdo įrašus apie tą pačią vidutinio svorio moterį, valgančią vieną iš keturių skirtingų patiekalų. Kai moteris suvalgė mažas salotas, ji buvo įvertinta kaip moteriškiausia; kai ji suvalgė didelį kotleto sumuštinį, ji buvo įvertinta kaip mažiausiai patraukli.
Atsižvelgiant į tai, kad maistas turi galią virš mūsų požiūrio ir jausmų sau ir kitiems, vargu ar galiu stebėtis, kad maistas turėtų būti toks painus ir net skausmingas dalykas tiek daug, arba kad vienas maistas ar kelionė į maisto prekių parduotuvę gali apimti tokį prieštaringų prasmių pliūpsnį ir impulsai. Anot „Noble & Associates“, nors tik 12 procentų amerikiečių namų ūkių demonstruoja tam tikrą nuoseklumą keičiant savo mitybą atsižvelgiant į sveikatą ar filosofinių linijų, 33 procentai demonstruoja tai, ką Noble'as Chrisas Wolfas vadina „dietine šizofrenija“: bandydami subalansuoti savo indulsaciją su sveikos valgymas. „Pamatysite, kad kas nors vieną dieną suvalgys tris riekeles šokolado pyrago, o kitą dieną tiesiog suplaks“, - sako Vilkas.
Turėdami savo šiuolaikines gausos, patogumo, mitybos mokslo ir kulinarijos moralizavimo tradicijas, mes norite, kad maistas darytų tiek daug skirtingų dalykų, kad atrodyti tiesiog neįmanoma, nes mėgaujatės maistu kaip maistu.
Maisto nerimas: ar maistas yra naujoji pornografija?
Šiomis aplinkybėmis prieštaringai vertinamas ir keistas elgesys su maistu atrodo beveik logiškas. Mes ragaujame knygų apie knygas, maisto žurnalus ir išgalvotus virtuvės reikmenis - vis tiek gaminamės kur kas mažiau. Mes puoselėjame naujausias virtuves, suteikiame garsenybėms virėjus, tačiau suvartojame daugiau kalorijų iš greito maisto. Mes mėgstame maisto gaminimo laidas, nors, pasak Vilko, dauguma juda per greitai, kad galėtume receptą gaminti namuose. Maistas tapo vujaristiniu užsiėmimu. Vietoj to, kad valgytume paprasčiau, sako Vilkas: Tai maisto pornografija “.
Tačiau yra įrodymų, kad mūsų apsisprendimas dėl įvairovės ir naujumo gali mažėti ar bent sulėtėti. Marko Clemenso tyrimai rodo, kad procentas vartotojų, kurie sako, kad „labai linkę“ išbandyti naujus maisto produktus sumažėjo nuo 27 procentų 1987 m. iki vos 14 procentų 1995 m. - galbūt atsakant į didžiulę įvairovę aukos. Visiems žurnalams, tokiems kaip „Martha Stewart Living“, gali pasigirti kulinarinis vuaurizmas, jie taip pat gali atspindėti tradicinių valgymo formų troškimą ir paprastesnes jų prasmes.
Kur šie impulsai gali mus nuvesti? Vilkas nuėjo taip, kad pakeitė psichologo Abrahamo Maslow „poreikių hierarchiją“, kad atspindėtų mūsų kulinarinę evoliuciją. Apačioje yra išgyvenimas, kai maistas yra tik kalorijos ir maistinės medžiagos. Tačiau augant mūsų žinioms ir pajamoms, mes pereiname į indulgenciją - gausos laiką, 16 uncijų kepsnius ir nepriekaištingą idealą. Trečiasis lygis yra pasiaukojimas, kai mes pradedame pašalinti daiktus iš savo raciono. (Amerika, sako Vilkas, tvirtai laikosi tvoros tarp indulgencijos ir pasiaukojimo.) Galutinis lygis yra savęs realizavimas: viskas yra pusiausvyroje ir niekas nėra dogmatiškai vartojamas ar vengiamas. "Kaip sako Maslow, niekas niekada nebūna visiškai savirealizatyvus - tiesiog tinka ir pradeda".
Rozinas taip pat ragina laikytis subalansuoto požiūrio, ypač turint mintyje mūsų sveikatą. „Tiesą sakant, jūs galite valgyti beveik viską, augti ir jaustis gerai“, - teigia Rozinas. "Ir nesvarbu, ką valgote, jūs ilgainiui patirsite pablogėjimą ir mirtį". Rozin mano, kad atsisakyti malonumo sveikatos, mes praradome kur kas daugiau nei žinome: „Prancūzai neturi nevienareikšmiškumo maistui: tai beveik vien tik maisto šaltinis malonumas “.
Kolumbijos Gussow'as klausia, ar mes tiesiog per daug galvojame apie savo maistą. Skonis, pasak jos, tapo pernelyg sudėtingas tam, ką ji vadina „instinktyviu valgymu“ - renkantis maisto produktus, kurių mums tikrai reikia. Senovėje, pavyzdžiui, saldus skonis įspėjo mus apie kalorijas. Šiandien tai gali reikšti kalorijas arba dirbtinį saldiklį; jis gali būti naudojamas norint paslėpti riebalus ar kitus skonius; jis gali tapti savotišku foniniu kvapu beveik visuose perdirbtuose maisto produktuose. Saldus, sūrus, rūgštus, aštrus perdirbtas maistas dabar aromatizuojamas nepaprastai rafinuotai. Parduodama viena nacionalinė pomidorų sriubos markė su penkiomis skirtingomis skonio formulėmis atsižvelgiant į regioninius skonio skirtumus. Nacionalinis spagečių padažas yra 26 formulių. Esant tokiam sudėtingumui darbe, „mūsų skonio pumpurai yra nuolatos mušami“, - sako Gussow. „Ir tai verčia mus valgyti intelektualiai, sąmoningai vertinti tai, ką valgome. Kai tik pabandysi tai padaryti, esi įstrigęs, nes nėra galimybės rūšiuoti visus šiuos ingredientus “.
Ir kaip tiksliai mes turime valgyti su daugiau malonumo ir instinkto, mažiau nerimo ir mažiau prieštaringumo, kad savo maistą vertintume mažiau intelektualiai ir jausmingiau? Kaip mes galime vėl susisiekti su savo maistu ir visais gyvenimo aspektais, kuriuos maistas kadaise palietė, tiesiog netapdamas kito kaprizo grobiu?
Negalime - bent jau ne visi iš karto. Tačiau yra būdų, kaip pradėti. Pvz., Kassas teigė, kad net maži gestai, tokie kaip sąmoningas darbo ar žaidimo sustabdymas, norint visiškai susikoncentruoti į savo patiekalą, gali padės susigrąžinti „gilesnio to, ką darome, prasmę“, ir padeda sušvelninti kulinarinio neapmąstymo tendenciją.
Merilando universiteto „Belasco“ universitetas turi dar vieną strategiją, kuri prasideda nuo paprasčiausios taktikos. „Išmok virėjas. Jei yra vienas dalykas, kurį galite padaryti, tai yra labai radikalu ir žlugdantis, - sako jis, - jis arba pradeda gaminti maistą, arba vėl jį rinkti. “Norėdami iš kažko sukurti maistą išskyrus dėžę ar skardinę, reikia iš naujo sujungti - su savo spintelėmis ir šaldytuvu, savo virtuvės reikmenimis, su receptais ir tradicijomis, su parduotuvėmis, produkcija ir pristatymu skaitikliai. Tai reiškia, kad reikia skirti laiko - planuoti meniu, apsipirkti ir, svarbiausia, sėdėti ir mėgautis savo darbo vaisiais ir netgi pakviesti kitus pasidalyti. „Valgių gaminimas paliečia daugelį gyvenimo aspektų, - sako Belasco, - ir jei jūs tikrai ruošiatės gaminti maistą, tuomet tikrai turėsite pertvarkyti daug ką, kaip jūs gyvenate“.
Kitas: Genai, kurie kai kuriems žmonėms daro įtaką anoreksijai ir bulimijai
~ valgymo sutrikimų biblioteka
~ visi straipsniai apie valgymo sutrikimus
